dmitry_shumilov (dmitry_shumilov) wrote,
dmitry_shumilov
dmitry_shumilov

Categories:

Господин Камерун. Черная правда. Часть вторая.

Мы прибываем в деревню Мага, где встречаются чадцы и камерунцы для ведения торговли. На реке Логоне царит оживленная торговля, бегают дети.
Альбом: Путешествие по Камеруну 2009 - 2010

Автор фото Сергей Потапов
Я вылезаю из машины и ловлю на себе настороженные взоры толпы. Чтобы снизить напряженность, я отправляюсь в самую гущу и приветствую всех присутствующих, спрашивая из Чада ли они. В основном вокруг камерунцы, которые начинают очень нервничать, когда я достаю камеру. Они кричат, чтобы я не снимал их. "Я не вас снимаю, я снимаю реку, хорошо?" (Видео из этого места я тоже в скорости выложу в журнал)
Меня какое-то время пытаются развести на подаяние, но я перевожу тему, снова спрашивая есть ли кто-нибудь здесь из Чада. Мой интерес к Чаду воспринят с удивлением, но позитивно и все вокруг наперебой начинают подыскивать мне представителей этого государства. Чадцев, выраженных мусульман, на самом деле несложно отличить в толпе. Их головы замотаны в тряпки, на лице часто сохранена растительность. "Вот, вот! вот он из Чада!" Меня подводят к бедно одетому человеку в белом платке. "Здраствуйте месье" - говорю я и киваю уважительно, смотря в его выпуклые желтоватые глаза. Он улыбается и кивает в ответ.

Вокруг все радостно смеются моему непонятному предпочтению этих людей. Лед растаял.
"У вас идет торговля друг с другом?" "Да, вон чадская деревня. Оттуда приплывают лодки, мы торгуем с ними".
"А это Логоне?" "Да это река Логоне, а там озеро Мага". Вытянутые красивые лодки стоят вдоль берега, нагруженные товаром. В основном это просо, зеленое и красное. тут и там оно рассыпано на ткани площадью 4-5 кв.м. Мешки килограмм по 50 грузятся в древний пучеглазый и насквозь ржавый пикап Пежо. После это 9-10 человек расталкивают машину и запрыгивают в кузов на гору из пары десятков мешков. Машина, осевшая вдвое ниже обычного своего состояния, тяжело переваливаясь через ухабы, проделывает свой путь в знойной засушливой зиме.
Мы подъезжаем к древнему жилому комплексу. Пять домов, имеющие форму артилерийских снарядов, устремленных в небо, объединены забором в единое пространство.
Альбом: Путешествие по Камеруну 2009 - 2010

Альбом: Путешествие по Камеруну 2009 - 2010

В центре высится огромный котел. Здесь жила семья племени Музгум, состоявшая из мужчины, его двух жен и детей. Дома покрыты психоделическими барельефами. Осталось еще некоторое количество выцветшей краски. Строительство всего комплекса занимает порядка 3-4 лет. Сейчас Музгум такого себе позволить не могут и сроят дома попроще, хотя ареал обитания за собой сохранили.
Нам рассказывают про быт этой семьи, про то, как они питались, защищались от врагов, растили детей. На щеках местного гида длинные продольные шрамы - у ряда племен шрамирование - часть ритуального украшения тела.
После экскурсии по домам музгум мы проезжаем немного и попадаем на рынок в базарный день в Пуссе - событие, проиходящее каждый вторник, которое все хотят встретить подобающим образом. Я вдруг оказываюсь посреди невероятного африканского карнавала.
Альбом: Путешествие по Камеруну 2009 - 2010

Автор фото Сергей Потапов
Альбом: Путешествие по Камеруну 2009 - 2010

Альбом: Путешествие по Камеруну 2009 - 2010

Альбом: Путешествие по Камеруну 2009 - 2010

Альбом: Путешествие по Камеруну 2009 - 2010

Только здесь понимаешь, что такое Цвет - тот цвет, что пишет Ван Гог - это процесс, происходящий сейчас наяву. Буйство мощных открытых цветов, многие из которых я просто вижу впервые, плотная масса экзотики, татуированные лица женщин фульбе, шрамированные лица музгум, всевозможные фрукты, табак, пряности, злаки - и все это на первобытных прилавках - на земле, под навесами из пальмовых листьев, положенных на связанные покосившиеся каркасы из веток.
Альбом: Путешествие по Камеруну 2009 - 2010

Альбом: Путешествие по Камеруну 2009 - 2010

Альбом: Путешествие по Камеруну 2009 - 2010

Альбом: Путешествие по Камеруну 2009 - 2010

Я нахожу сразу два вида ореха кола - белый и красный. Этот природный психический стимулятор популярен в западной африке.
Альбом: Путешествие по Камеруну 2009 - 2010

Мы покупаем добрую горсть этих орехов у мальчишек, которые смотрят на нас пораженно. Видно они думали, что былые питаются долларами и ноутбуками. Еще надо найти нюхательный табак. Кто-то из увязавшейся за нами стаи вызывается найти то, что нам нужно и приводит нас на другой конец рынка, где старуха, не говорящая по-французски, ругаясь с товарками, отпускает нам грам 50 зелья в баночку из-под крема. Минут 20-30 пребывания на рынке равны половине жизни. Кажется, что временно поврежден рассудок. Резко навалилась усталость.
Вечером мы проезжаем через парк Ваза, расположенный на самом севере страны. Здесь два года назад мы с друзьями и старым черным охотником гнались за мигрирующими слонами. Ваза - одно из моих любимых мест в Африке. Тут саванна и полусаванна - плоские желтые поля травы, редкие зонтичные деревья с плоской кроной, небольшие озера, пыльные дороги, пряные ветры. Ощущается одновременно умиротворение и ожидание чуда встречи с дикой природой сахеля. Мы встречаем закат на крыше автобуса и приезжаем в отель, где нас ждет великолепное французское вино и ужин на терассе с видом на остывающую саванну под мириадами звезд.
Но мне трудно успокоится на этом и я отправляюсь искать место, где я впервые ночевал в Камеруне 2 года назад, а также уютный бар, где тогда же мы провели полдня в полудремотном бдении над бутылками холодного кастеля, а вечером смотрели футбол "франция-украина" в компании наших темнокожих товарищей. Группа решает составить мне компанию.
Я сообщаю нашему гиду Чарльзу о своих намерениях и он вдруг говорит, что не стоит нам дескать гулять тут.
"Как так не стоит? А что такого? Здесь плохие люди?" "Нет, все нормально" "Ну тогда мы пойдем" "Не стоит".
Хитрый малый очень уклончив.
"Чарльз, это опасно?" "Нет, нет, все нормально. Я схожу с вами, вы мои клиенты" "В этом нет необходимости. То есть если ты хочешь - велком, но в безопасности этих мест я уверен" Он вдруг соглашается и говорит что тогда пойдет спать. Мы прощаемся и желаем спокойной ночи друг другу.
Мы проходим пару километров вдоль гудящей деревни, ведя хмельные беседы. Бара я не увидел. Выходя из деревни в области как раз того места, где мы когда-то расставлялись на ночевку, мы были остановлены полицейским. Он осведомляется о нас и очень рад слышать, что мы «из советского союза». Мы беседуем и вдруг из тьмы кристаллизуется наш Чарльз. Смущенно улыбаясь и не смотря на нас, он подходит к полицейскому.
"У нас все нормально" - говорю я ему. Он выясняет, что полицейский вполне приветлив, а потом, что он его родственник, представитель народа Капсики, с гор Мандара. Мы поговорили немного со стражем порядка, и пошли дальше. Я смеюсь и хлопаю Чарльза по спине. "Умник! Ты зачем за нами пошел? Шел бы уж рядом тогда, зачем ты прятался?" Он улыбается. "Вы мои клиенты, моя группа, я не мог вас оставить" "А что же все-таки могло случится здесь, на севере? Это же не Дуала. Здесь спокойно. Правда?" "Да, здесь спокойно". Не раскалывается.
"Я никогда бы не стал разгуливать ночью по Дуале или Яунде. Но что может случится здесь? Ты чего-то не договариваешь?" Он отмалчивается, но я проявляю упрямство. "Много воров и плохих людей в больших городах. А в Ваза?" "Здесь к вам могут подойти, начать приставать со всякими глупыми вещами. Если они увидят, что вы одни, они могут вам надоедать". "Но может ли случится что-то плохое?". Он помолчал и остановился.
"Я объясню тебе"- он переходит на французский. Нету такого города, нету такой деревни, где бы не было плохих людей. Воры живут везде. В городе они умнее, в деревне глупее. Но они есть везде. Плохие люди в деревне не могут воровать у односельчан, так как здесь все знают друг друга в лицо и воровство не в почете. Поэтому они не умеют делать это хорошо. Но если они увидят белых, которых никто не знает и никто не заметит, если они вдруг исчезнут, в голову им могут придти разные мысли.
Например, они могут напасть на вас только чтобы забрать обувь и одежду. Но если рядом будет черный, который говорит на их языке, может запомнить их в лицо, может поговорить с ними - тогда вам ничего не угрожает".
"Я ездил по Африке четыре месяца и спал в палатке, мы путешествовали втроем, и все трое были белые. Мы брали гида всего лишь дважды, оба раза только в национальных парках. С нами случилась только одно плохое проишествие. И это было в Дуале. Считаешь нам повезло?"
Чарльз кивает.
"Меня тоже ограбили один раз – это было в Яунде. Трое парней поймали меня, заломили мне руки и обчистили. Но я запомнил лицо одного из них и, смешавшись с толпой, преследовал его около двух часов пока он ходил по городу. Я увидел в какой квартал он заходит и вызвал полицию. В итоге их нашли, их посадили на некоторое время в тюрьму и заставили заплатить по 200 000 франков". "Да, я бы вряд ли смог смешатся с толпой, с моей белой мордой" - смеюсь я. Я рассказал ему про историю, которая случилась когда-то с нами в Дуале (ее можно прочесть на www.afrotravel.ru, в разделе "Дороги Африки. Записки. Камерун").
"Думаю Баффана (так звали гавного в дуалинской шайке) выпустили из тюрьмы в тот же день". Чарльз засмеялся "Конечно, им не на что кормить его там".
"А ты его знаешь?" почему-то решил спросить я. "Да" ответил тот спокойно. "Неужели? В лицо?" "Да, я знаю Баффана, знаю его в лицо. Последний раз я видел его 3 месяца назад". Вот что значит коллективизм. Парень, который живет в деревне на севере страны, знает какого-то жулика из города-миллионника на юге.
"А твой друг, которого ограбили, пойдет ли он теперь в Камерун?" "Пока не ездил, но думаю, если бы была возможность, поехал бы с удовольствием. Он не держит зла на Баффана, Дуалу или Камерун. Эта история сделала его мудрее" Говоря это, я понимаю что вступаю на новый уровень разговора, который может вскрыть разность в ментальности европейца и африканца.
Я постарался объяснить, каким образом такая плохая ситуация может позитивно повлиять на человека.
"Но теперь он будет осторожнее если приедет в Камерун, да?" "Наверно". Он посмотрел на меня удивленно и промолчал. До сих пор я гадаю, понял ли меня Чарльз.
"Ты женат" - спросил он меня. "У меня есть подруга, но нет, я не женат. А ты?" "Я женат.
У меня двое детей, и я живу в отдельном доме". Странно, этому небольшому человеку на вид лет 20.
"Мне 29 лет"- он уловил мой немой вопрос и посмеялся. Уже не в первый раз я замечаю, что возраст черным скрыть легче.
"У нас в России жить в отдельной квартире недешево. Люди могут расплачиваться десять лет за небольшую квартиру"
Когда он услышал, сколько может стоить жилье, он был в ужасе. "А у нас это почти ничего не стоит. Ты просто берешь материал, можно сделать его из земли и строишь дом. Кто-то платит налоги, кто-то нет. Но это не дорого".
Мы поговорили еще немного и разошлись.
На следующий день в национальном парке мы посадили гида, предоставленного парком в машину и поехали на фотоохоту.
Альбом: Путешествие по Камеруну 2009 - 2010

После 5 зверя, не замеченного этим человеком, я решаю дать ему ореха колы, чтобы он немного проснулся, что приводит в веселье Чарльза, смекнувшего причину моих намерений. Если темнокожего что-то веселит, он смеется негромко но долго и непосредственно, всем телом переживая смех.
Вскоре на пыльной дороге мы обнаружили следы льва, который переходил в этом месте из одной части саванны в другую, следуя к месту водопоя.
Альбом: Путешествие по Камеруну 2009 - 2010

Автор фото Сергей Потапов
В центре парка я встречаю старого гида, с которым мы 2 года назад в этом парке преследовали слонов. Этот человек очень сильно отличается от всех стариков, которых можно встретить в Африке. Еще при первой нашей встрече мне показалось, что он принадлежит к племени, которого уже не существует - глубоко посаженые внимательные глаза, звериные черты лица, узкий длинный череп, сильные челюсти, тонкое ловкое тело и особо темная кожа цвета смолы - первобытный охотник и шаман в одном лице. Сейчас его черты словно стали еще более выраженными.

Альбом: Путешествие по Камеруну 2009 - 2010

Автор фото Сергей Потапов
Я остановил машину и выпрыгнул ему навстречу. Он сразу узнал меня и заулыбался. Мы крепко пожали руки и до того как я начал говорить некоторое время продолжалась та молчаливая беседа, которая выражает все, что сейчас будет сказано.
Я напомнил ему, как мы гнались по саванне и лесу за мигрирующими слонами, которых он выследил. Он не слишком хорошо знал французский, но его мимика и жесты были более чем красноречивы. "он говорит, что помнит тебя и очень хорошо знает" - переводит Чарльз с Фулани. В этот момент у меня снова возникает иррациональное ощущение, что он действительно хорошо знает меня, знает изнутри, черпая эти знания из глубин своего черного бессознательного.
Tags: Африка, Камерун, Музыка, Приключения, Путешествия, Чад, Шумилов, культура, народы, этнография
Subscribe

  • Экзюпери о Сахаре.

    "Когда-то я прожил три года в Сахаре. И я, как многие другие, пытался постичь, чем же она завораживает и покоряет. Казалось бы, там только и есть,…

  • АFрика от Макса Ф.

    Продолжаю размещать фото моих талантливых соратников. Meet Max - прошу любить и жаловать, мой друг и единомышленник Максим, присоединившийся к группе…

  • Afrotravel.ru. Южное Марокко. Имсуан.

    Альбом: подлинный туризм Имсуан. Деревня на побережье Атлантического океана. Утро. Запах свежей рыбы. Кольца корабельных канатов. На…

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 4 comments